根據(jù)最新財報，各家快時尚企業(yè)業(yè)績逐漸向好，同時又不斷關(guān)店，如同在跳探戈，時進時退，令人捉摸不透。在新市場環(huán)境下，國際快時尚品牌似乎正通過新策略“卷土重來”。實際上，面對更便宜、更快速的電商平臺及本土品牌帶來的激烈競爭，Zara、H&M們?nèi)栽诶^續(xù)承壓。
辟謠Zara姊妹品牌退出中國市場，愛特思集團前三季營收增長
上周，Zara母公司愛特思Inditex集團發(fā)布業(yè)績報告，前三季度營收同比增長7.1%至274億歐元，凈利潤增長8.5%至44億歐元，毛利率同比提升4個基點至59.4%。該公司還成為西班牙首家市值超過1500億歐元的公司。
“Zara居然還在賺錢？”可能很多人感到疑惑。畢竟，這幾年頻頻傳出Zara系品牌閉店的消息。就在兩天前，該公司還剛剛“辟謠” Zara姊妹品牌Massimo Dutti或?qū)⑼顺鲋袊袌龅南ⅰ?/p>
80后的消費者李丹還記得十幾年前，北京、上海各個商圈幾乎都能看到Zara店鋪，堆滿了T恤、襯衣，打折季很多人擠在一起挑選?！斑@幾年明顯感覺店少了。”這不是錯覺，截至2023財年末，Zara在中國的門店數(shù)量為96家，與四年前相比幾乎減半。今年4月，甚至一度有“ZARA將逐步撤出中國市場”的傳聞，最終被“辟謠”。其實，不止中國市場，愛特思在全球都在減少店面。數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末愛特思總門店數(shù)為5659家，較上一年減少63家；其中Zara較上年同期減少36家至總數(shù)1791家。
對此，愛特思的解釋是“關(guān)小店，開大店”策略，即縮減門店數(shù)量，集中資源開設(shè)大店和旗艦店。2024年至2026年，愛特思預(yù)計年銷售空間增長5%。愛特思集團大中華區(qū)總裁白晨銘曾在第七屆進口博覽會上宣布，Zara的亞太旗艦店將于明年落戶南京新街口，面積超2500平方米，并將首次引入咖啡元素。
李丹坦言，她有時去逛四層空間的王府井Zara旗艦店，還會有些不適應(yīng)，“太高大上了。”據(jù)悉，現(xiàn)任董事長Marta Otega接棒后，重新定義Zara的品牌和產(chǎn)品戰(zhàn)略，主打高端化和本土化。因此，近年來Zara一直在主推高端產(chǎn)品，價格也不斷提升。
本土品牌及電商平臺崛起，快時尚“鼻祖”承受巨大壓力
愛特思新策略似乎奏效了，Zara實現(xiàn)全球營收和利潤增?。另一快時尚巨頭H&M集團前三季度業(yè)績也向好，銷售額較去年同期持平，達1722.9億瑞典克朗，稅后利潤同比增?19%至85.0億瑞典克朗，毛利潤率同比增?至53%。
這是否意味著快時尚卷土重來？雖然愛特思集團剛剛辟謠了Massimo Dutti退出市場的信息，也宣布將在國內(nèi)繼續(xù)投資Zara旗艦店鋪。但雙十一之后，旗下運動休閑品牌Oysho就關(guān)閉了天貓官方旗艦店，國內(nèi)只余4家?店。三年前，該集團旗下Bershka、Pull&Bear、Stradivarius關(guān)閉國內(nèi)所有?店，這三個年輕品牌在消費者心中幾乎沒留下太多印象。
致力于渠道調(diào)整、擺脫低價競爭來提升盈利能力的H&M，業(yè)績也未能超越2019年；全球?店數(shù)量更是從2019財年末的5076家減少到2023財年末的4369家。另一家比Zara更早進入中國市場的西班牙快時尚品牌Mongo，?店數(shù)量一度達到200家，如今國內(nèi)僅剩一家?店。
這幾年國際快時尚品牌可謂“腹背受敵”，日子并不輕松。在國際市場，Zara、H&M們遭遇Temu、Shein等跨境電商平臺沖擊；在中國市場，則面臨新消費需求與國貨崛起帶來的挑戰(zhàn)。一位曾在快時尚企業(yè)工作多年的資深人士孫邁表示，當(dāng)年Zara、H&M等快時尚品牌剛剛進入中國市場時，以款式時尚、更新迅速以及性價比高，成為市場關(guān)注的焦點，“其中，快速反應(yīng)的全球供應(yīng)鏈更是其最大優(yōu)勢?！?/p>
“這幾年，國內(nèi)服裝企業(yè)供應(yīng)鏈能力獲得快速提升，UR等本土快時尚品牌發(fā)展壯大，疊加線上電商平臺的崛起，讓這些快時尚品牌鼻祖?zhèn)兂惺芫薮蟾偁帀毫??！彼赋觯S著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展成熟，本土快時尚品牌實現(xiàn)高效運營，無論款式更新還是價格方面都更具優(yōu)勢?！耙恍﹪H快時尚品牌由于定位、客群及產(chǎn)品定價同質(zhì)化嚴重，反而水土不服，對年輕消費者的吸引力逐漸減弱。”
為了尋求解決之道，快時尚品牌紛紛開始轉(zhuǎn)向高端化、本土化、精細化的運營，同時拓展線上渠道，提高消費者體驗?！叭タ鞎r尚化”似乎成為一劑猛藥。對此，孫邁提醒，“上面的輕奢賽道也非常擁擠?！?/p>
新京報貝殼財經(jīng)記者 曲筱藝
編輯 覃澈
校對 趙琳
